El SANTO GRIAL DEL DMR

     El santo grial del DMR                                                                                                                                                                                                                                                                 A menudo me preguntan y leo hilos dedicados al arte de convertir un AEG de casa en un DMR y luego el incluye una lista de piezas aleatorias, como cañones largos y cabeza de piston silenciosos, y gomas flathop , y luego esperan que se comporte como un franco de acción de cerrojo en su desempeño y agrupaciones, cuando todo lo que an hecho es lo que cada otro noob ha hecho a su AEG, con la excepción de que el OP ahora lo llama un DMR.

El hecho es que si quieres un rendimiento de tipo cercano a un franco de cerrojo necesitas invertir mucho dinero y horas o simplemente terminar con algo que es promedio en el mejor de los casos y el rendimiento equivalente a cualquier otro M4. Que se están usando.

En la vida real, un DMR es, en gran medida, una versión fabricada con precisión de una plataforma de fusil existente en una forma distinta fabricada por un armero experimentado. Esto también deberia de ser cierto en airsoft si quieres algo que va a funcionar y competir contra franco de cerrojo. Si quieres construir un verdadero DMR de Airsoft, tienes que verlo así: quieres incorporar lo que sabemos que hace que un franco de cerrojo sea precisa y luego combinarla con lo que hace que un AEG sea rápido y eficiente, y luego gastar el mismo tiempo de Horas de trabajo que un dueño promedio de un franco trabaja en su replica para obtener las mejores agrupaciones que pueda de ella. Entonces, ¿qué hace un buen DMR de airsoft? Primero 3 cosas
1 / una salida de potencia constante, estamos hablando de una desviación de 2 o 3 fps como el peor de los escenarios
2 / un estable y consistente hop ( rhop) más un cañon bien hecho y recto 3 / munición pesada de alta calidad. ¡Obviamente me concentraré en los primeros 2 ya que deberías estar usando el último punto.
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ómo hacerlo
Lo que sigue es un ‘cómo hacerlo’ para dar la idea del esfuerzo requerido para que el DMR promedio esté cerca de un franco de cerrojo en precisión. No es definitivo para todos los tipos de AEG que existen, pero la mayoría, si no todos, pueden beneficiarse de los mismos métodos que se describen a continuación, ya que la mayoría se basan en el mismo método de operación.

Voy a suponer que todos los que lean esto son competentes en el trabajo de un gearbox, o si no están dispuestos a pagarle a alguien que haga esto por usted, ya que de ninguna manera soy responsable.

El siguiente proyecto es mi reconstrucción híbrida KART / G & G Mk14 Mod0 y está limitado a 350 fps debido a donde vivo. Objetivos principales

Lo que estamos buscando en un DMR de airsoft es una combinación de un sistema fuerte y solido (como la mayoría de la gente querrá ir por encima de 350 fps) y un gearbox sólido, que está conectada a la cámara hop sólidamente soportada que dispare un BB hacia el cañon sólidamente apoyado. . Para cualquiera que haya construido un rifle de cerrojo, una de las primeras cosas que se nos dice que debemos hacer y que ha demostrado ser efectiva es acoplar los espaciadores de cañón para quitarle la vibración, pero te sorprendería saber cuántos jugadores nuevos meten un TBB (cañon presicion) y no miran el juego que pueda tener este dentro, lo que resulta en una perdida de la precisión que podrían obtener.

gearbox En la medida de lo posible, debe tratar de comprar piezas de calidad y no tener la tentación de comprar cabezas de pistón “silenciosas”, ya que son solo (silenciosas de nombre), solo compre superficies planas de plastico o de metal, ya que esto permite la espuma para el choque / supresión de ruido para ser fácilmente fijado a él. Siempre que sea posible, debe usar una cabeza de piston de 1 pieza, ya que esto garantiza que no haya fugas de aire en la unión entre la cabeza del tubo del nozzle.

 

El cilindro debe ser uno completo ( full cilender  o Type-0 cylinder)  , no hay necesidad de kits de bore up   ya que solo son necesarios si planeas usar un cañon de 600 + mm  y voy a dar una visión general de por qué en la sección de cañones.

tipos de cilindros

Equilibrio de volumen

 

 siempre que sea posible equilibre el volumen del cilindro con el volumen del cañon que tiene la intención de utilizar, ya que esto maximiza la eficiencia del sistema de presión. Una buena cifra inicial es 1.7 veces el volumen del cilindro al volumen del cañon, pero esto variará dependiendo del peso de la munición que uses, cuanto más pesado sea, más aire necesitarás, más ligero, menos necesitarás, puedes hacer las matemáticas y la perforación de los ato 


También debes pulir mucho el cilindro hasta el punto en que puedas ver tu cara, así (notarás que hago todos mis mods mientras uso un casco de soldado de asalto;)) …
EL SANTO GRIAL DEL DMR

Cuando hayas hecho esto y lo hayas limpiado completamente, debes colocar la cabeza de cilindro en él, pero antes de empujarlo completamente, introduce un de sellador de silicona a su alrededor, lo sellará contra las fugas de aire en nuestra búsqueda de un sellodo 100% , y debería verse así cuando 

Para garantizar una alimentación suave del BB en el hop, no hace daño ayudar al Tapper plate retroceder más o menos un milímetro y para lograrlo, pegué un tubo de latón sobre la protuberancia del tapón en el engranaje del sector

 

 

Mientras estamos sobre el tappet plate, también muelo alrededor de medio milímetro de la cara frontal de la tapper para permitir que el nozzle presione más hacia adelante en la goma de hop, ayudando al sello en el borde de goma de hop . Debe tener cuidado de no quitar el borde en el que se apoya la nozzle, ya que es malo, y si parece probable que ocurra, la alternativa es extraer material del gearbox o una combinación de ambos.

 

Generalmente, en replicas como la M4 y la G36 que usan un muelle que tira del tappet, esto no es un problema, pero en replicas como la G & G M14 donde el muelle empuja la tappet, necesitará espaciar un poco hacia adelante, pero no tan lejos que el muelle no se puede comprimir de otra manera, evitando que el tappet regrese a su recorrido máximo, que acaba de extender haciendo el mod anterior haciendo que el tappet se rompa (vea los pequeños espaciadores blancos en la imagen de arriba) La siguiente imagen muestra aproximadamente cuánto terreno de la parte frontal de la tappet, también parece que está inclinada hacia atrás y eso porque sí. Es como se hacen los tappet  de empuje M14 de G & G, así que cuando lije el tappet, todo lo que tenía que hacer era rectificar la mitad inferior para que quede vertical.

nozzle

Como se puede ver en la imagen, la boquilla se ha pegado en su lugar, esto se ha hecho para ayudar al BB a cargarse en el mismo lugar cada vez en el salto y también lo mantiene en un lugar constante en la boquilla interna para ayudar a detener fugas de aire al azar, para ayudar aún más, siempre debe utilizar una boquilla que tiene anillos tóricos de sellado en el interior. El método de pegar la boquilla en su lugar es el siguiente. Primero limpié ambas partes a fondo para eliminar todos los depósitos de grasa. Luego unté un poco de grasa de silicona alrededor del tubo interno de la boquilla en la cabeza del cilindro y luego coloqué la boquilla deslizándola hacia atrás y adelante para esparcir la grasa uniformemente, luego apliqué pegamento estupendo en la ranura de la placa, luego lo puse lo más rápido posible en la ranura de las boquillas, luego coloque todo en el lugar donde normalmente estaría en la caja de la caja de cambios en un estado retraído para que la boquilla interior mantenga el exterior en el ángulo correcto. ( nota del traductor , este metodo aun sigue siendo debatido pero lo dejo para que cada cual haga sus pruebas y mire si da el resultado esperado)

 

Para ayudar también en el posicionamiento de la BB en el mismo lugar 

 

 

ahora todos lo que modifican sus replicas deberían estar haciendo esto , pero lo voy a cubrir de todas  maneras y es corregir el AOE

el escenario ideal es que el primer diente del sector gear haga el mayor contacto posible con el primer diente del piston a unos 11,45 o 12 en punto esto también requiere que se lime en 2 y parte del 3 diente del piston para que el sector gear gire sin golpear los engranajes del piston

 

 

Guías y cojinetes de muelle

siempre que sea posible, debe usar como mínimo una guía de muelle con un cojinete, ya que esto ayuda a que el muelle se doble sin retorcerlo en su línea lineal, esto significa que el muelle puede producir su poder en una línea recta suave, lo que significa que pruduce una potencia más constante cada vez que se comprime

 

También debe considerar instalar un cojinete en la cabeza del pistón, esto agregará fps para la misma velocidad de resorte, ya que el resorte se mantendrá bajo más tensión estática siempre que su cabeza original del pistón no esté equipada con un espaciador de algún tipo antes , y también ayuda / disminuye aún más las tensiones rotacionales de los resortes. También agregará peso al pistón, que en un DMR es algo bueno, y explicaré por qué el siguiente …

Para todos aquellos de ustedes que están pensando Oh, haré queso suizo con mi pistón, ya que será más liviano y avanzará más fácilmente, ¡deténgalo! Deje esos mods para los DSG, para un DMR es bueno tener el peso extra. Necesitarás el peso adicional en el pistón para ayudar a cambiar las pesadas BB que deberías usar, ya que nada hace que las cosas se muevan como un objeto pesado con algo de inercia detrás. 😉 ( nota del traductor este tema del peso ideal sea debatido mucho en airsoftmechanics y es tema muy interesante),

Engranjes

yo estoy limitado a 350 fps, así que tengo suerte porque puedo usar un juego de engranajes de relación estándar, pero para aquellos que quieran usar un poco más de potencia recomiendo unos de torque , pero no demasiado altas. una relación como esta disminuirá el tiempo de respuesta de su disparador, y para un DMR eléctrico eso es algo malo. ( nota del traductor , también se puede usar unos 13,1 para mejorar la repuesta del gatillo )

También debe asegurarse de que el shimming sea perfecto, apretada y perderá potencia, y si es floja   el gearbox  vibrará.

Tenga especial cuidado cuando ajuste el engranaje principal, como si lo ajustara muy hacia la izquierda, podría encontrar que el motor se unirá y que no habrá suficiente ajuste en el motor para corregir . De manera opuesta, muy a la derecha y es posible que no pueda enrollar el motor lo suficiente como para engranar correctamente.

Motores

Motores, básicamente cualquier motor de torque   será lo que está buscando. La razón de ser un motor de par alto no es muy rápido, pero alcanza su velocidad máxima más rápido,  lo hará muchísimo más rápido que un motor de velocidad

Semi auto

Semi auto, sí deberías !! ¡Especialmente si quieres ser considerado un DM apropiado! En gran medida, depende de qué gearbox tenga en cuanto a lo que necesita hacer para lograr esto, variando desde el corte de la placa selectora , ¡pero tiene que hacerlo!

Mosfet

MOSFET, el mejor hasta ahora es un MOSFET AB, ya sea comprado o hecho en casa.

Si coloca un MOSFET AB en su gearbox, esto le permite retirar el pestillo antirreversión y salirse de su caja de cambios, ya que la parte de frenado frenará electrónicamente la caja de engranajes, utilizando el motor, en la misma posición cada vez que tire el gatillo.

un gearbox del  tipo de precocking, la única interpretación confiable de esto es la TM PSG-1. Se puede hacer con otras gearbox, y lo he hecho con esta misma gear que estoy reconstruyendo aquí, pero es complicada y puede ser poco fiable en extremo.

Shimming la camara hop tanto para nubs normales o R-hops

El cañon

El cañon la mayoría de los noobs y una cantidad sorprendente de no tan noobs están bajo el hechizo de entre mas largo y estrecho  es mejor , esto no es cierto ! Durante mucho tiempo se ha aceptado en el mundo de los francos  de cerrojo   que cualquier valor superior a 509 mm es inútil y hace que el rifle sea menos preciso, y que el VSR funciona mejor con un cañón de entre 430 mm y 480 mm. También se considera ampliamente que un AEG puede ser preciso con un cañón de tan solo 363 mm.

Mientras consideramos los cañones, también vale la pena pensar en el tamaño del diametro, la mayoría de la gente cree que cuanto más apretado sea, más exacto es, por eso la mayoría de los usuarios de VSR se mueven a cañones de 6.05 mm, ya que son más precisos que 6.01. ? ¿Y por qué algunas grandes empresas japonesas están comenzando a anunciar cañones de 6.08 mm como barriles de precisión? ( fecha de la publicación del articulo 2010)

Para este fin, utilicé un Systema 6.04 de 440 mm, me parece que con este cañon la longitud le da al BB una trayectoria de vuelo más plana que una más corta, lo que ayuda con los tiros largos, y sigue siendo de buena precisión también 🙂 .

Lo más importante es pulirlo, incluso si es nuevo, extremadamente bien. Aquí hay una guía de cómo hago el mío …   http://www.ukairsoftzone.co.uk/forum…lishing-guide/

 

Ahora que tenemos el conjunto de cañon y camara hop listo para instalar, tenemos que ajustarlo, , normalmente basta con una sola capa de cinta de teflón o cinta aislante, y es mejor que ‘ para proporcionar un soporte uniforme a lo largo de su longitud, luego untarlo con grasa de silicona para que no se atasque, como …

La última parte, y la más importante, es que debe hacer todo lo que pueda para apoyar y tratar de eliminar la vibración de la unidad de cañon  y hop.

Si vuelve a consultar mis imágenes de la unidad de salto SR25, verá una pequeña tarjeta de plástico pegada al frente del tubo de alimentación. Esto, cuando la unidad está instalada, fuerza la unidad contra la caja de cambios y transfiere cualquier descarga directamente a el cuerpo en lugar de adsorberlo por sí mismo y luego en el barril, etc., y si regresas a la unidad de salto M14, la parte delantera está atada con cinta de teflón, esto no tiene nada que ver con sellarlo, hace lo mismo que la pieza de plástico en el SR25.

También debería buscar formas de soportar el cañón exterior en el stock / chasis / RIS / RAS ya que cuanto más pueda hacer para amortiguar la vibración, mejor.

Con el material de EBR tiene la ventaja de sujetar y atornillar todo firmemente, con mi barril interior solo un par de centímetros más allá del último punto de fijación sólido. También es un material MUY pesado, actualmente de casi 17 lb / poco más de una piedra, lo que mantiene las vibraciones  al mínimo.

nota del traductor

cabe destacar que hay mas cosas que se pueden mejorar pero con esta guia, puedes empezar a construir tu deseado DMR cabe recordar que es solo una  una guia y debes hacer tu propia envestigacion  y asi todos  juntos podemos beneficiarnos

también agradecemos a vindicareassassin   autor de la guía y destacado miembro del forum airsoftsniperforum dejo link del la version en ingles https://www.airsoftsniperforum.com/43-longrange-aegs/892-holy-grail-building-your-dmr-aeg.html

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